11 Sep | SAÏKI [Femme] – Le pantalon élastiqué en lin chambray (+ caraco CALCIUM)

Continuons les présentations détaillées autour du patron de pantalon SAÏKI [Femme]. Dans l’optique d’une approche “pantalon-débutant”, nous restons ici sur la base élastiquée du patron (base n°1), facile à coudre mais surtout, facile à ajuster, au moins à la taille. Après le test du pyjama sans risque qui restera à la maison s’il n’est pas tout-à-fait parfait à vous yeux, vous aurez peut-être envie de vous lancer dans le grand bain avec une version de pantalon qui puisse être portée au quotidien dans un style cool et décontracté. Le choix d’un tissu en lin est d’ailleurs parfait pour la mi-saison.
Cet article technique d’inspiration décrit l’ensemble pantalon SAÏKI + caraco CALCIUM. La réalisation du tee-shirt que l’on peut aussi voir en photo sera décrite dans un prochain article.

LE PANTALON  – Patron/base/versions/options

Le pantalon a été cousu à partir du patron de couture SAÏKI [Femme] avec le choix d’options suivantes :

Patron de base

• Base n°1 (élastiquée) avec l’option d’élastique dans la coulisse (ceinture intégrée). La ceinture élastiquée a ensuite été smockée (explications dans le patron) afin d’affiner le niveau de fronçage et éviter au mieux l’effet gonflant à la taille.
  Pour rappel, la ceinture du patron SAÏKI est prévue assez large (6 cm de haut) afin d’optimiser le confort au porté (ceinture large –> tension de l’élastique mieux répartie autour du ventre).
  Le niveau de ceinture n’est ni taille haute, ni taille basse. Juste… “normal”, et indémodable.
• Version A : coupe droite
• Longueur : long
• Poches italiennes

Le petit nouage est juste décoratif : il s’agit d’un simple ruban cousu dans le même tissu, fixé directement (à la main) au niveau de la ceinture, puis noué. Il n’a aucune fonction de réglage à la taille : l’élastique s’en charge très bien tout seul :-)

Idées BONUS

RAS

COMPLÉMENTS

• Poche passepoilée : c’est la jolie poche qui fait de l’effet et qui rend super fier(e) quand on la coud, surtout la première fois ! Rendu ultra pro.
  Par défaut, le patron propose un emplacement de poche au dos du pantalon, mais vous pouvez aussi opter pour un placement LIBRE comme c’est le cas ici.
  Sur cette version, une seule poche passepoilée unique a été posée près de l’ouverture de la poche italienne, selon un positionnement bien parallèle (à environ 3 cm de la ligne de poche italienne, distance finie).
  Il s’agit d’une vraie poche “par dessus” la poche, et donc au final… d’une double poche :-)
  Quelques conseils :
  • Pour faciliter la couture de la poche passepoilée à cet endroit, je vous conseille de la poser AVANT le montage de la poche italienne (sinon, cette dernière risque de vous gêner).
  • Pour savoir où tracer la ligne de repère fente passepoilée, pour éviter que celle-ci ne soit au final trop proche de la poche italienne, tenez bien compte 1/ de la marge de couture de la poche italienne (1 cm) et 2/ de l’emprise totale de la fente passepoilée, avec ses 2 lèvres (pour le patron fourni, chaque “lèvre” finie mesurant 1 cm, l’emprise totale de la fente mesure 2 cm de large au total).
    Ici, sur le patron, la ligne de fente passepoilée a été tracée à 4 cm de celui de la ligne de poche italienne.
    Sur le tissu du Devant (1) coupé avec marge de couture, la ligne de fente est donc à 4+1 = 5 cm du bord coupé (et donc pas encore cousu) de la ligne de poche italienne.
    Au final, une fois les 2 poches cousues, la fente de la poche passepoilée est bien à 4 cm du rebord cousu de la poche italienne, mais son bord externe (avec l’emprise de 1 cm du passepoil en plus de la fente) est à 3 cm du bord de poche italienne cousue.
    Vous suivez ?
    

FINITIONS  :

• sous piqûres (poches italiennes)
• finition envers de la bordure des poches italiennes avec un biais posé à cheval,
• double ganse des surplus de coutures des côtés des jambes du pantalon (les coutures d’entrejambes sont quant à elles uniquement surjetées).
  Si vous n’avez pas assez de biais pour ganser toute la hauteur de jambe, une double ganse partielle sur le bas de la jambe pourra suffire si vous êtes surtout attachée au côté visuel :-) Prévoyez simplement assez de hauteur pour que le biais soit visible si vous faites des revers. Ici, on ne le voit pas, mais je n’ai gansé que jusqu’au genou – oh la triche !
  

Choix de la taille du pantalon

Notez bien que le choix de la taille à coudre est essentiel au rendu que vous souhaitez pour le pantalon. La taille cousue peut être strictement équivalente à vos mensurations/comparaison au barème, mais elle peut aussi varier selon la matière choisie (extensible ou non) ainsi que selon le style que vous souhaitez pour le pantalon (plus ou moins ajusté par exemple).
Grâce à la Fiche RÉFLEXION et à la Fiche MÉTHODE – CHOIX de la TAILLE fournies avec le patron SAÏKI [Femme], vous constaterez que le “sous-taillage” du pantalon est donc possible parfois (sous-taillage = coudre dans une taille “plus petite” que ce que vous indique théoriquement le barème). Selon les explications et protocoles détaillés dans ces fiches (lisez-les bien !), ce sera à vous de déterminer vos choix selon vos critères d’habitude, de préférence, d’exigence en matière de confort, selon le tissu, etc…
Le tableau des mesures du pantalon “fini” sera un allié précieux. Ne le négligez pas, il est tout aussi important que le tableau du barème des mensurations
NOTE : fournis avec le patron, ces tableaux sont aussi consultables en ligne sur la fiche-produit du patron SAÏKI [Femme], en cliquant sur l’onglet “Taille” qui déroulera ainsi son contenu).

Exemple du pantalon élastiqué en lin de Manon :
Les mensurations principales de Manon (tour de bassin = 94 cm) approchent l’équivalent d’une T38 selon le tableau du barème standard.
Étant donnés que :
* le tissu choisi pour le pantalon n’est PAS extensible (100% lin, voir plus bas)
* sur le plan du style, nous souhaitions un pantalon à l’allure assez cool
* nous souhaitions un niveau de fronces minimum à la taille
nous avons étudié la possibilité d’un sous-taillage grâce à l’analyse du tableau des mesures finies du pantalon.
Ainsi, grâce à ce tableau et notamment aux critères du “diamètre total au bassin” et “diamètre total à la ceinture – élastique tiré au max”, nous avons pu “descendre” en taille sur l’équivalent d’une T36. En cousant cette taille, nous réduisons un tout petit peu l’aisance, certes ! MAIS…  à la condition de bien respecter les marges de couture, et grâce aux mesures du pantalon fini, nous imaginons déjà que pour une T36 :
* le bassin de 94 cm passera bien à l’enfilage lorsque l’élastique de la ceinture sera étiré au max pour la T36 (96 cm),
* et qu’aucune tension de matière trop importante ne sera imposée au niveau des hanches (diamètre fini au bassin pour la T36 : 96 cm, donc il reste théoriquement une aisance totale de 2 cm pour Manon)
En pratique, tout passe facile, c’est joli, et rien ne tiraille, Manon peut marcher, s’accroupir… pas de souci.

On observe aussi que malgré l’élasticage, le niveau de fronces reste discret et minimal, il n’existe pas d’effet trop “gonflant” à ce niveau. C’est juste parfait.

Quelques petits défauts de “bien aller” subsistent toutefois sur Manon (voir paragraphe suivant).

Ajustements à améliorer sur le pantalon

Si l’on regarde de plus près le pantalon de dos sur Manon, certaines photos montrent que :

• le pantalon rentre légèrement dans les fesses au dos : le plus probable ici pour éviter que le pantalon rentre dans les fesses, c’est de devoir corriger la pointe d’enfourchure-dos, sans doute trop courte (voir p. 25 de la FICHE AJUSTEMENT fournie avec le patron SAÏKI pour corriger).
  Si ce n’est pas suffisant, le dos peut aussi manquer de “hauteur de montant” : la ceinture-dos ne tire pas de façon évidente vers le bas en position débout, mais davantage en position assise, regardez bien. Si cela est rédhibitoire pour vous, n’hésitez pas à corriger, voir p. 23 de la FICHE AJUSTEMENT fournie avec le patron SAÏKI.

Notez que même si ce défaut est ici pointé du doigt , ça ne veut pas forcément dire que la correction est obligatoire. Si cela devait vous arriver, ce sera à vous (et vous seul(e)) d’estimer ce que vous jugez être parfait, supportable, ou rédhibitoire (et donc à modifier). Nous n’avons pas toutes et tous le même niveau d’exigence. La limite, c’est souvent lorsqu’une gêne apparait, avec un réel inconfort au porter. Faites vous confiance surtout.

Tissus et mercerie (pantalon)

Tissu principal : chambray 100% lin gris (acheté chez Ma Petite Mercerie)

Mercerie : élastique acheté dans une mercerie locale. N’en ayant pas trouvé en largeur 5 cm (largeur indiquée pour la ceinture) , j’ai acheté de l’élastique en largeur 2.5 cm et je les ai assemblés par 2, côte-à-côte, au point zig-zag pour reconstituer la bonne largeur (si la pénurie d’élastique de bonne largeur devait vous arriver à vous aussi, ne vous inquiétez pas, les alternatives existent, c’est expliqué dans le patron !)

Finition + (ganse) : biais noir (fait maison dans un coton noir)

LE CARACO  – Patron/base/versions/options

Le caraco a été cousu à partir du patron de couture CALCIUM [Femme] avec le choix d’options suivantes :

Patron de base

• Base normale (semi-ajustée)
• Version B devant et version B au dos (encolure V)
• Devant et dos fermé
• Bretelles classiques

Idées BONUS

RAS

COMPLÉMENTS

• Col classique Version B : pour un petit effet “col de chemise”.

FINITIONS  : assemblage et finitions au point de surjet.
Surpiqûres des côtés, et sous-piqûres du parement.

Manon porte une T34 pour des mensurations équivalentes à une T36. D’où le fait que le top semble un peu trop juste au niveau de la poitrine.

Tissus et mercerie (caraco)

Tissu principal : broderie anglaise référencée sous le nom de “Félicie blanche”, achetée chez Un chat sur un fil. Si la référence n’existe plus, de la broderie similaire peut être en stock sur la même boutique, notamment celle-ci (Emilie blanche).

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Retrouvez le même caraco porté avec une jupe 1001 PERLE au dos ajusté zippé et volant peplum (détaillée et publiée ici dans cet article) et un trench cousu à partir du patron MAGNÉSIUM (cousu et détaillé ici dans cet article).

RAPPEL : la marque Ivanne.S N’est PAS sponsorisée.
Les fournitures ont été achetées librement à tarif non négocié, la plupart du temps au tarif “particulier”, le même que le vôtre, pour garder la plus grande liberté de choix, de délai d’utilisation, et d’avis à donner. C’est la raison pour laquelle souvent, les références ne sont parfois plus en stock, ou n’existent plus.
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