04 Nov | SAÏKI [Femme] – Le pantalon jogging chic (+ blouse TROP TOP)

Coudre un pantalon de survêtement, ça vous dit ? Avec un choix judicieux de matière et en ciblant les bonnes options, le patron de pantalon SAÏKI [Femme] vous permettra d’atteindre votre but.

LE PANTALON  – Patron/base/versions/options

Le pantalon a été cousu à partir du patron de couture SAÏKI [Femme] avec le choix d’options suivantes :

Patron de base

• Base n°1 (ceinture élastiquée) avec l’option d’élastique décoratif. Pour le pantalon SAÏKI, l’élastique déco à la ceinture est le choix technique le plus facile et le plus rapide à coudre. Si vous débutez, c’est franchement l’idéal !
  L’élastique a été fixé ici au point zig-zag à l’aide d’un fil lurex or assorti pour qu’il se “fonde dans la masse”.
• Version A : coupe droite
• Longueur : 7/8
• Poches italiennes

NOTE IMPORTANTE : la largeur de l’élastique décoratif

Selon l’élastique décoratif que vous choisirez, tenez bien compte de sa largeur afin d’éviter les mauvaises surprises en terme de rendu, mais aussi en terme de confort sur vous.

• • La largeur de l’élastique décoratif choisi conditionnera le niveau du pantalon porté à la taille. En effet, la ceinture prévue dans le patron mesurant 6 cm de haut, le choix d’un élastique plus étroit –  ex : 4 cm, comme c’est le cas ici –  “abaissera” forcément le niveau de ceinture. Le pantalon de jogging est donc porté ici en “taille plus basse” que si vous aviez choisi l’option d’élasticage en coulisse dans la ceinture, qui aurait eu un rendu plus “recouvrant”.
  • S’il est cousu très “tendu” pour resserrer le pantalon à la taille, un élastique fin pourra avoir un effet plus “cisaillant” qu’un élastique plus large. En effet, un élastique large répartit mieux sa tension sur l’ensemble de sa surface et sera en conséquence plus confortable sur le ventre.
    Ce jugement vous sera toutefois très personnel, selon votre préférence, mais aussi selon votre morphologie – il suffit parfois d’un petit bourrelet de ventre mal placé sous l’élastique pour qu’une gêne apparaisse…). Ce sera à vous de décider de ce qui vous convient le mieux.
    

Idées BONUS

• Chevilles élastiquées : un large ourlet de 5 cm a été réalisé au niveau des chevilles, ourlet au sein duquel un élastique de 4 cm a été coulissé. Cet élasticage a ensuite été surpiqué à l’aide de 2 lignes de piqûres intermédiaires afin de créer un effet smocké (tout est expliqué dans les Idées BONUS du patron de base de SAÏKI)
• Passepoils dans la couture de côté : c’est même 2 passepoils (fixés ensemble au niveau de leur surplus pour ne former qu’un seul) qui ont été insérés ici dans la couture de côté de chaque jambe. Cela permet d’ajouter un double-liseré décoratif, renforçant le style sportswear du pantalon. L’ajout du passepoil est expliqué dans les Idées Bonus.

NOTE 1 : Pour éviter la surépaisseur au niveau de l’ourlet, j’ai fait “mourir” les passepoils dans la couture d’assemblage du côté afin que ces derniers disparaissent AVANT le rempli d’ourlet (voir les photos ci-dessous). Les surplus des passepoils ont ensuite été recoupés sur l’envers pour dégarnir et ainsi permettre une fixation plus aisée de l’ourlet et des surpiqûres de l’élastique.

NOTE 2 : Portez une attention particulière à l’association matière/passepoil. Si vous utilisez un jersey trop mou ou trop fin, le passepoil risque de rigidifier la couture de côté, ou même de la faire gondoler. Il faut en fait que votre matière ait une tenue suffisante (ici, un jersey milano assez épais) pour pouvoir “supporter” le passepoil.
Sachez également qu’il existe désormais, dans certaines merceries, des “passepoils élastiques” plus souples, davantage adaptés au jersey.

COMPLÉMENTS

RAS

FINITIONS  et customisation :

• sous piqûres (poches italiennes, ceinture)
• finition envers de la bordure des poches italiennes avec un biais posé à cheval
  
• ajout d’une cordelette tressée nouée : elle est juste décorative et n’a donc aucune fonction de resserrage.
  Elle est fixée au milieu de sa longueur par des petits points à la main au niveau de la ceinture élastiquée (milieu-devant), puis nouée.

Choix de la taille du pantalon

Notez bien que le choix de la taille à coudre est essentiel au rendu que vous souhaitez pour le pantalon. La taille cousue peut être strictement équivalente à vos mensurations/comparaison au barème, mais elle peut aussi varier selon la matière choisie (extensible ou non) ainsi que selon le style que vous souhaitez pour le pantalon (plus ou moins ajusté par exemple).
Grâce à la Fiche RÉFLEXION et à la Fiche MÉTHODE – CHOIX de la TAILLE fournies avec le patron SAÏKI [Femme], vous constaterez que le “sous-taillage” du pantalon est donc possible parfois (sous-taillage = coudre dans une taille “plus petite” que ce que vous indique théoriquement le barème). Selon les explications et protocoles détaillés dans ces fiches (lisez-les bien !), ce sera à vous de déterminer vos choix selon vos critères d’habitude, de préférence, d’exigence en matière de confort, selon le tissu, etc…
Le tableau des mesures du pantalon “fini” sera un allié précieux. Ne le négligez pas, il est tout aussi important que le tableau du barème des mensurations
NOTE : fournis avec le patron, ces tableaux sont aussi consultables en ligne sur la fiche-produit du patron SAÏKI [Femme], en cliquant sur l’onglet “Taille” qui déroulera ainsi son contenu).

Exemple du pantalon ajusté à fines rayures de Manon :
Les mensurations principales de Manon sont les suivantes
* Tour de bassin = 94 cm, soit l’équivalent d’une T38 selon le tableau du barème standard.

Étant donnés que :
* le tissu choisi pour le pantalon EST bien extensible (maille jersey, voir plus bas)
* sur le plan du style, nous souhaitions un pantalon de jogging vraiment bien ajusté pour correspondre à la tendance actuelle.
nous avons pu “descendre” en taille sur l’équivalent d’une T34-36 intermédiaire. En cousant cette taille, nous réduisons l’aisance, certes ! MAIS… à la condition de bien respecter les marges de couture, et grâce aux mesures du pantalon fini, nous imaginons déjà que :
* le bassin de Manon (94 cm) passera bien à l’enfilage lorsque l’élastique de la ceinture sera étiré au max (mesure théorique : entre 92 et 96 cm pour l’intermédiaire T34-36),
* et qu’aucune tension de matière trop importante ne sera imposée au niveau des hanches (notamment grâce à l’extensibilité du tissu choisi qui conservera un minimum de confort). Le diamètre au bassin “vêtement fini”  pour l’intermédiaire T34-36 : 92-96 cm cm // mesure du tour de bassin de Manon : 94 cm)

Au final, tout va bien. Le pantalon de jogging est en effet très ajusté (presque “moulant” à certains endroits), c’est joli, et rien ne tiraille.
Quelques petits défauts de “bien aller” subsistent toutefois sur Manon (voir paragraphe suivant), résultant des petits dommages collatéraux liés au sous-taillage.

Bien entendu, au lieu de sous-tailler, vous pourriez tout à fait coudre “à la taille” prévue par le barème si vous souhaitez un jogging moins ajusté.

Ajustements à améliorer sur le pantalon

Si l’on regarde de plus près le pantalon sur Manon, certaines photos montrent que :

• le pantalon rentre légèrement dans les fesses au dos : le plus probable ici pour éviter que le pantalon rentre dans les fesses, c’est de devoir corriger la pointe d’enfourchure-dos, sans doute trop courte (voir p. 25 de la FICHE AJUSTEMENT fournie avec le patron SAÏKI pour corriger).
  Si ce n’est pas suffisant, le dos peut aussi manquer de “hauteur de montant” (voir p. 23 de la FICHE AJUSTEMENT fournie avec le patron SAÏKI).
• quelques petits plis apparaissent sur le devant au niveau de la fourche : ils peuvent être le symptôme d’un montant-devant trop court (voir p. 19 de la FICHE AJUSTEMENT fournie avec le patron SAÏKI pour corriger) et/ou d’une pointe d’enfourchure-devant pas assez longue (voir p. 21 de la FICHE AJUSTEMENT fournie avec le patron SAÏKI pour corriger)

Notez que même si ces défauts sont ici pointés du doigt, ça ne veut pas forcément dire que la correction est obligatoire.
De même, ce qui est “figé” en photo n’est pas toujours représentatif du vêtement porté au quotidien. Ne soyez pas non plus trop sévère et tatillon(ne) pour rien.
Si cela devait vous arriver, ce sera à vous (et vous seul(e)) d’estimer ce que vous jugez être parfait, supportable, ou rédhibitoire (et donc à modifier). Nous n’avons pas toutes et tous le même niveau d’exigence. La limite, c’est souvent lorsqu’une gêne apparait, avec un réel inconfort au porter. Faites vous confiance surtout.

Tissus et mercerie (pantalon)

Tissu principal : Jersey milano gris chiné acheté chez Little Fabrics. Très bonne qualité, et surtout, ce qui est intéressant, c’est sa bonne tenue et son épaisseur, car il est facile à coudre (même sans surjeteuse).

Mercerie :

• Élastique décoratif noir/nude/gold acheté chez Henri & Henriette
• Cordon tressé noir/or acheté il y a plusieurs mois chez Pretty Mercerie.
• Passepoil lurex noir et et passepoil lurex or : mercerie locale
• Élastique large pour les chevilles : mercerie locale

LE HAUT – Patron/base/versions/options

La blouse a été cousue à partir du patron de couture TROP TOP [Femme] avec le choix d’options suivantes :

• Version B, avec encolure sur parementure, dos fermé (non boutonné)
• Sans manche (épaules tombantes de l’emmanchure kimono classique)

Tissu :  Sergé viscose “Comètes” argentées sur fond noir, de chez Atelier 27.
Ce tissu est épuisé à l’heure actuelle, il est assez ancien (2018). Je l’ai d’ailleurs cousu au moment de sa sortie (on peut voir cela sur Instagram dans ce post et dans ce post)

Finition triple + : ganse des parements d’encolure avec un biais “maison” (Liberty Betsy verveine acheté chez Cousette + ajout d’un passepoil lurex argent)

Manon porte un teeshirt T36 pour une mensuration de tour de poitrine équivalente à une T36.

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